很少有像时尚行业这般，如此重视自身可持续性发展认证宣传：从泳衣到婚纱，各种产品材质冠上碳益、有机或纯素等醒目标识，甚至将实验性材质延伸到蘑菇制成的瑜伽垫、甘蔗制成的运动鞋等新型产品，无一不在以积极的环保元素点缀着货架。除此之外，新型商业模式也正在成型，包括回收、转售、租赁、再利用和维修等服务，也将为消费者带来更加多样的购物体验。
但实际上，时尚行业过去25年的发展历程中，所谓的实验性与创新性，并未能减轻其对地球产生的负面影响。例如，虽然衬衫和鞋子的产量增加了一倍多，但其中3/4最终仍被运往焚烧炉或填埋场。
行业持续增长的压力、消费者对性价比快时尚的需求，共同构成了时尚行业可持续性发展走势趋低的主要原因。
本文将带国内跨境卖家共同了解，可持续性时尚的真面目为何样，又是如何"辜负"了人们的期盼。
一、当下迷局
时尚业对环境的确切负面影响尚不得而知，但其影响仍然相当之大。由于贸易自由化、经济全球化持续推进，加之不断上涨的成本压力，拥有上游工厂资产的品牌数量并不多，因此大多数公司都将生产环节外包处理。时尚行业遍布全球，其多层供应链互相嵌套，复杂且不透明。
环境科学家Linda Greer表示："在供应链中，知道自己产品来源的品牌仍然非常之少，而同时，与这些供应商建立积极合作关系以减少碳排放的品牌，更是少之又少。"高度不透明的复杂度也导致了，对该行业碳排放的估量范围从4%（麦肯锡与全球时尚议程提供）抬升到10%（联合国提供）。
时尚业也被嵌套在相当广泛的体系中。时任全球户外品牌Timberland的首席运营官Kenneth P. Pucker 表示，在其担任高管期间，从来没有一位财务人员问过，公司能否通过签订合同来获得更持久的客户基础，也从未听说要更重视发展弹性。这种只对营收增长不懈追求的态度，推动了时尚行业特有的发展战略。因为很难再做出品质更好的产品以刺激消费，所以时尚行业另辟蹊径：不求做得更好，只求做得不同、更便宜和更快。
行业增长的必要性、加速推进的产品迭代、冗长的交货期和全球布局的供应链，诸多因素相互作用，结果便是不可避免的生产过剩。时尚库存不可避免地堆叠起来，导致40%的时尚商品都被迫降价出售。联合国可持续时尚联盟联合秘书Michael Stanley-Jones表示："让消费者疯狂购入的愿望，仍然根植于时尚行业的DNA中，这也不断'逼迫着'商家将产品穿戴寿命持续缩短，而最终也逃脱不了被消费者逐一扔进垃圾堆的命运。"
5年前，麦肯锡报告称，技术和商业系统升级后缩短了生产周期，使品牌能够更频繁地引进新生产线：Zara每年推出24款新服装系列；H&M提供12至16款，并且每周更新1次。
品牌们不断向消费者泵送着新鲜感，吸引着消费者回流至自家独立站与平台商店，"买买买"的口号在耳边嗡嗡作响，撩人心魄。
然而，哪怕是更迭速度如此之快，这种营销方式也已经显得略微过时了。
中国DTC时尚出海品牌SHEIN，现为全球增长飞快的后起之秀。SimilarWeb数据显示，该品牌网站在时尚领域的流量排名居高不下。SHEIN的上衣售价为7美元，连衣裙售价为12美元，牛仔裤售价为17美元，这让Zara和H&M等老牌快时尚巨头相形见绌。
为了快速更迭的款式中提供低价格，快时尚品牌们转而依赖于合成材料。这种材料不仅比天然材料更便宜、适应性更强，而且也更容易获取。因此，聚酯纤维已经成为主流的合成纤维，现在占全球纤维产量一半以上，但该纤维材料取材于不可再生资源，需要大量的能源进行提取加工，同时释放出大量的副产物。量产的结果便是以环境破坏为代价，从而实现企业经济效益。
二、努力或成"空"
可持续发展并非从未被摆在时尚公司的会议桌上大谈特谈。哪怕行业透明度有所提升、无政府组织不懈努力、民众环保意识持续深化，但唏嘘的是，环境破坏问题仍然未得到根治。众多快时尚品牌承诺要做出"让所有人都买得起可持续性时尚产品"，这代表了时代精神的转变，而哪怕已经陆续采取常见的措施进行变革，也似乎收效甚微。
以下是时尚品牌们的四大常见措施，以及未能最终规模化成型的原因：
1、提高行业透明度：2002年，Timberland发布了第一份企业社会责任报告（CSR）。20年后。大多数上市时尚企业都以更厚重、更光鲜的形式，展示了它们在环境、社会和治理方面的贡献。但企业数量并不能本质性地反映出它们各自履行社会承诺的进度与程度。正如《时尚商业》最近的一份报告显示，"由于没有标准化的规范框架，想要解读企业的实际行动，还是非常具有挑战性的。"因为大多数企业社会责任报告都没能准确地量化自家品牌的碳排放状况，也没能接受外部审计核查。
2、回收旧品：讲"回收"，其实也是老生常谈的空话。原因有很多：供应链的可变性，导致难以大规模规划生产设计；回收技术的限制性；数量、规模有限的基础设施；此外，回收后的纤维长度更短，质量更低，以及随之产生的高昂成本，也是一大阻碍因素。以上种种因素导致了一个结果：只有不到1%的服装最终被回收再利用。
更糟糕的是，回收利用在限制环境破坏的同时，也加剧了某种程度上的不对等：一方面，H&M和Zara等商店的回收箱，其存在神似企业自我催眠的安慰剂，本质只是为了鼓励后续更多的消费。大多数捐赠的物品最后还是被扔进了贫穷国家的垃圾填埋场；另一方面，最近一项针对棉质牛仔裤的生命周期分析（LCA）很少有像时尚行业这般，如此重视自身可持续性发展认证宣传：从泳衣到婚纱，各种产品材质冠上碳益、有机或纯素等醒目标识，甚至将实验性材质延伸到蘑菇制成的瑜伽垫、甘蔗制成的运动鞋等新型产品，无一不在以积极的环
原文转载：http://www.kjdsnews.com/a/778463.html
乌镇东栅和西栅有什么不同？区别：http://www.30bags.com/a/675399.html
深圳橙浪音乐现场演出地址（交通指南）：http://www.30bags.com/a/748400.html
2022深圳观澜湖生态运动公社元旦门票优惠：http://www.30bags.com/a/883415.html
gtin：https://www.ikjzd.com/w/136
newegg：https://m.ikjzd.com/articles/107610
ioffer：https://www.ikjzd.com/w/173
从厦门乌石浦到深圳大芬村，全球油画"加工厂"的变与谋：http://www.kjdsnews.com/a/778461.html
DTC品牌下一个风口：运动休闲服：http://www.kjdsnews.com/a/778462.html
观察 | "可持续性"话题正盛，中国快时尚品牌如何稳健出海：http://www.kjdsnews.com/a/778463.html
